알렉산더 맥퀸 (alexander mcqueen)

http://artfashionandhim.wordpress.com/2011/02/11/alexander-mcqueen-remembered-an-ode-and-memoriam-for-the-artist/

alexander mcqueen official site
새빌 로에서 테일러링의 기본기를 다지다
1969년 출생 런던 남쪽의 루이셤(Lewisham)에서 택시 기사인 아버지 아래 태어난 알렉산더 맥퀸(Alexander Mcqueen, 1969~2010)의 원래 이름은 리(Lee)였으며, 알렉산더는 그의 중간이름이었다.
그는 초등학교 시절 조류클럽의 멤버로서 방과 후 옥상에 올라가 황조롱이 날아가는 것을 관찰하거나, 수중발레(synchronized swimming)를 하며 물 밖보다는 물 아래에 있는 것을 즐기고, 가스펠을 부르기를 즐겨하는 아이였다.
그는 3살 때부터 그림을 그렸고, 초등학교 때부터 평생 디자이너가 되길 원했다고 후에 회고했지만, 그의 집안은 맥퀸의 적성을 키우기 위해 디자인이나 미술학교에서 정식으로 디자인을 배울 수 있는 환경은 아니었다.
맥퀸은 영국 런던의 최고급 맞춤 양복점의 본산인 새빌 로(Savile Row)에 견습생이 부족하다는 신문기사를 본 어머니의 권유로, 16세에 학교를 떠나 디자이너의 꿈을 안고 Cornelius O’Callaghan(코트 전문 테일러숍)에서 견습생 일을 시작했다.
이후 앤더슨 앤드 쉐퍼드(Anderson & Sheppard)로 옮겨가서 본격적으로 영국식 맞춤 고급 테일러링의 기술을 습득했다.
맥퀸은 테일러링 기술에 호기심이 많았고, 남들보다 훨씬 빠른 속도로 기술들을 터득했다.
일이 손에 익게 된 이후로는 점점 지루해하기 시작하여, 영국 왕세자가 입을 재킷의 안감에 외설스러운 말을 낙서해놓기도 했다는 소문도 있었지만, 실제로 발견된 것은 없다고 한다.
이 시기는 맥퀸이 표현적ㆍ예술적 재능을 계발할 수는 없었으나, 디자인의 밑바탕이 되는 재단 기술과 테일러링을 습득하는 중요한 시간이었다.
맥퀸은 후에 새빌 로의 또 다른 테일러 기브스 앤드 호크(Gieves & Hawkes)와 극 의상 전문업체인 엔젤스 앤드 버먼스(Angels & Bermans)를 거쳤다.
특히 엔젤스 앤드 버먼스(Angels & Bermans)는 런던의 유명 쇼의 무대 의상을 제작하는 곳으로, 맥퀸은 특히 레미제라블 의상 제작에 참여했다고 한다.
이곳에서의 경험은 맥퀸이 역사적인 의상, 특히 19세기의 의상에 대해 충분히 훈련받을 수 있는 계기가 되었고, 이 역시 맥퀸의 작품 세계에 큰 자원이 되었다.
그 후, 영국 패션이 불황일 때에 그는 전위적인 남성복 레이블로 전통과 수공예적인 측면에서 존경받던 Kojin Tasunon과 이태리로 이주하여 그 시절 가장 이름을 날리던 로메오 질리(Romeo Glgli)에서 재단사로 근무했다.

재능의 발견과 계발
1994년 맥퀸은 영국으로 다시 돌아왔다.
맥퀸은 자신의 장점을 살려서 센트럴 세인트 마틴스 예술대학(Central Saint Martins College of Art and Design)의 패턴 튜터 자리에 지원했지만, 그의 포트폴리오에 깊은 인상을 받은 학교 측의 권유로 석사과정(Head of Master course)에 학생으로 등록하게 되었다.
이 사건은 알렉산더 맥퀸을 디자이너의 길로 이끈 큰 전환점이 되었다.
맥퀸은 마치 스펀지가 물을 빨아들이듯이 정식 디자인 교육을 흡수했고, 이를 디자이너로서의 재능을 계발하는데 십분 활용했다.
그는 그 시절부터 이미 삼차원적으로 디자인하는 데에 재능을 보였다고 한다.
맥퀸의 탄탄한 재단 기술은 센트럴 세인트 마틴스에서의 디자인 교육과 상승작용을 일으켜 그만의 독특한 디자인 세계를 만들어나가는 발판이 되었다.
1992년 그의 졸업작품은 빅토리아 시대의 연쇄 살인범인 ‘잭 더 리퍼(Jack the Ripper)’의 실제  내용에 바탕을 두고 디자인했는데, 이것이 운 좋게도 영향력있는 에디터이자 스타일리스트였던 이사벨라 블로우(Isabella Blow)의 눈에 띄게 되었다.
그녀는 그의 작품을 모두 구입했고, 그를 비공식적인 PR 스타일리스트로 고용하였다.
맥퀸과 블로우와의 인연은 이렇게 시작되었고, 이후 그녀는 그의 가장 열렬한 지지자이자 고객이며, 친구로 관계를 지속했다.
그녀의 설득으로 맥퀸은 원래 이름인 리(Lee) 대신 중간 이름이었던 알렉산더(Alexander)를 사용하여 활동하기 시작했다고 한다.
2007년 벌어진 그녀의 자살은 맥퀸에게도 치명적인 영향을 끼쳤다고 짐작된다.
재정적인 어려움 속에서도 맥퀸은 졸업 후 자신의 컬렉션을 이어나갔고, 그의 쇼는 대중이나 일반 언론뿐 아니라 충격에 익숙한 패션업계에도 강력한 인상을 주었다.
특히, 알렉산더 맥퀸은 졸업 후 첫 컬렉션이었던 “Taxi Driver” 컬렉션 (1993-1994년 가을/겨울 컬렉션)에서 범스터(Bumster)바지를 선보여 패션계와 대중 모두에게 센세이션을 일으켰다.
범스터는 밑위 길이가 극도로 짧은 바지나 치마를 가리키는 디자인으로, 1960-70년대 힙허거(hig-hugger)라고 불린 로우 라이즈 팬츠를 부활시킨 것이라고 할 수 있다.
맥퀸은 몇 년 동안 범스터를 컬렉션에 지속적으로 선보였으며, 이는 맥퀸의 초기 커리어에 있어 그를 선동적이고 전위적인 디자이너로 만드는데 일등공신의 역할을 담당했다.

새빌 로 테일러에서 하이패션 디자이너로
맥퀸은 “Taxi Driver” 컬렉션 이래로, “Nihilism” (1994년 봄/가을), “Banshee” (1994-1995년 가을/겨울), “The Birds” (1995년 봄/여름), “Highland Rape” (1995-1996 가을 겨울) 등 다섯 번의 쇼를 거치며 매번 충격적인 무대와 디자인으로 자신만의 색깔을 확실히 만들어나갔고, 그 무렵 패션계와 소비자, 언론으로부터 받는 관심은 절정에 이르렀다.
맥퀸이 영국 패션계를 중심으로 디자이너로서의 정체성을 인지시킨 이 즈음에 또 한번의 중요한사건이 일어났다.
1996년 패션계의 거대 기업 LVMH가 정체기에 빠진 지방시(Givenchy) 하우스를 구제하기 위한 구원투수로 27세 신예 디자이너 알렉산더 맥퀸을 지목했던 것이다.
이 파격적인 결정에 언론은 또 한번 술렁였다.
이 결정을 긍정적으로 보는 사람들은 맥퀸의 거칠고 암울한 감성과 지방시 하우스 아틀리에의 뛰어난 기술이 만나 새로운 폭발력을 만들것이라 기대하였다.
그는 1997년 봄/여름 컬렉션을 포함하여 4년 동안 연 2회의 쿠튀르 쇼와 2회의 기성복 컬렉션을 진행하였다.
맥퀸의 지방시 컬렉션에 대해서는 평이 엇갈렸다.
이 시절의 경험은 맥퀸이 지방시에 많은 공을 세웠다기보다는 알렉산더 맥퀸이 독립된 디자이너로서 성장하는 중요한 계기가 되었다.
맥퀸 자신도 이 시절을 돌아보며 지방시 아틀리에에 대한 존경을 아낌없이 표현했고, 자신이 디자이너로서 성장하는 데 큰 밑거름이 되었음을 인정했다.
맥퀸은 테일러 출신으로 옷의 구조적이고 건축적인 측면에 분명 강점이 있었으나, 상대적으로 부드러움이나 가벼움을 이해하지 못하고 있었으며 지방시 아틀리에에서의 경험이 이런 측면을 보강시켜 주었다고 말했다.
이후 완벽한 테일러링에 의한 정확한 재단과 즉흥적이고 자유로운 표현의 결합은 모든 맥퀸 디자인의 근간을 이루게 되었다.
즉, ‘훈련에 기반을 두지만 구속되지 않은 자유’라는 말로 그의 디자인을 요약할 수 있다.
맥퀸은 지방시와 결별한 후, 자기 레이블에 집중하였고, 2001년 “The Dance of the Twisted Bull” 컬렉션으로 파리 무대에 데뷔하며 또 한번 스캔들을 일으켰다.
이 컬렉션은 파격적인 무대 연출 뿐 아니라, 2001년은 미국의 테러 사건 이후 디자이너들이 쇼를 취소하는 와중에 강행한 쇼이어서 더욱 논란이 되었다.
이에 대해 맥퀸은 “패션은 정치적으로 정당하게(politically correct) 맞춰나갈 필요가 없다. 만약 그렇다면 패션은 혁명적일 수 없고, 나는 내가 늘 하던 것을 했을 뿐이다”라고 말했다.
시대적인 비극 앞에 무관심하고 무책임하게 보여질 수도 있는 이 행동은 그러나 패션을 오히려 순수한 예술 매체로 생각하고, 예술은 정치나 경제 논리에 의해 지배받지 않아야 한다는 그의 철학에 바탕을 둔 당연한 결정으로 이해될 수도 있다.
맥퀸은 네 차례 영국 패션협회(the British Fashion Council)가 주는 올해의 디자이너 상(1996, 1997, 2001, 2003)을 수상했으며, 미국 패션협회(the Council of Fashion Designers of America)로부터는 올해의 해외 디자이너 상을 2003년 수상하였다.
이렇듯 1990년 중반부터 2000년대로 넘어오면서 그의 커리어는 절정기를 맞았다.

내러티브가 있는 패션쇼 혹은 설치 미술
맥퀸의 쇼는 명확한 컨셉이 있고 그에 의거한 내러티브가 있다.
그는 철저하게 쇼를 패션을 매개로하는 표현의 수단으로 사용했다.
다른 어느 디자이너의 쇼보다도 맥퀸의 컬렉션을 그 이름과 함께 부르는 이유도 여기에 있다.
맥퀸은 영화, 자연, 미술, 역사 등 다양한 소재를 영감으로 작품 세계를 창조했다.
맥퀸의 쇼에서 옷만을 분리해서 작품을 이해할 수 없으며, 맥퀸의 쇼는 무대와 모델, 음악, 퍼포먼스 등이 통합된 설치미술이라고 볼 수 있고, 그 쇼에 자신의 내러티브를 녹여냈다.
따라서 옷만을 부각시켜 보여주는 하얀 배경의 런웨이는 맥퀸에게 존재하지 않았으며, 언제나 극적이고 파격적인 쇼가 맥퀸 컬렉션의 트레이드 마크가 되었다.
1998년 봄/여름 컬렉션 “무제(Untitled)”에서는 잉크를 푼 물로 가득찬 플렉시글라스(특수 아크릴 수지)위로 모델들이 금빛 비를 맞으며 걸어나왔고, “Joan” (1998-1999 가을/겨울 컬렉션)에서는 용암이 넘쳐흐르고 불꽃이 폭발하는 모습을 연출했으며, ”The Overlook” (1999-2000 가을/겨울 컬렉션)에서는 거대한 눈보라 속에서 화려한 자카드와 모피로 만든 옷을 입은 모델이 스케이트를 타고 나오는 모습을 선보였다.
맥퀸의 쇼는 명확한 컨셉과 내러티브가 있는 한 편의 설치미술과 같았다.
2000년대로 넘어와서 맥퀸의 강렬한 주제의식은 충분히 표현적이면서도 한층 정제된 모습으로 작품에 나타났다.
“It’s Only a Game” 컬렉션 (2005년 봄/여름 컬렉션)은 무대를 체스판으로 만들어 의상을 입은 모델들이 서양(미국) 대 동양(일본)의 체스 게임을 하는 것으로 꾸며 화제가 되었다.
이 무대는 영화 <해리포터와 마법사의 돌>(2001년작)에서 영감을 받았다고 한다.
이 컬렉션은 기모노를 비롯한 일본풍의 요소가 대거 도입된 컬렉션으로, 의미보다는 형식주의적인 측면에서 여러 문화의 요소를 차용해오는 오리엔탈리즘의 성격을 지녔다.
맥퀸 자신도 “세계 곳곳의 전통적인 자수, 금은 세공, 공예에서 패턴과 요소, 재료들을 가져와 탐색한 후 내 방식대로 해석하는 것이다”라고 말했다.
또 하나의 화제의 무대는 2006-2007년 가을/겨울 컬렉션에서 홀로그램을 이용하여 케이트모스의 이미지를 무대에 투사한 것이다.
맥퀸은 케이트 모스의 마약 스캔들 이후, 그녀를 지지하는 메시지의 표현으로 무대에 홀로그램으로 그녀의 모습을 투사하여 매우 인상적인 무대를 남겼다.

낭만주의와 숭고미(Sublime)
2011년 매트로폴리탄 미술관에서 열린 맥퀸의 전시회 “Savage Beauty”의 큐레이터였던 앤드류 볼튼(Andrew Bolton)은 맥퀸의 낭만주의적인 여러 측면을 분석하여 전시회를 구성하였다.
2010년 40세의 나이로 자살이라는 극적인 방법으로 생을 마감한 이 천재 디자이너는 낭만주의적 감정이 어떻게 현대인에게 강력한 영향을 줄 수 있는지를 보여주었고, 그의 작품은 억제되지 않고 강렬한 숭고, 경외감과 경이감, 공포 등과 같은 낭만주의적 감정과 포스트모더니즘과의 고리를 보여주었다고 볼튼은 논평했다.
맥퀸의 옷과 쇼는 자신이 말한대로 강렬한 감정을 일으킨다.
영감이 시키는대로 현실과 상상을 넘나들며 표현하는 맥퀸의 낭만주의적인 탐색은 보는 사람에게 정체를 알 수 없는 강렬한 감성적 반응을 일으킨다.
때로는 이 강한 감정의 소용돌이에 대중은 거부 반응을 일으키기도 한다.
볼튼(2011)은 이 감정의 정체는 많은 경우 우리의 문화적 불안감과 불확실성과 연결되어 있으며, 이 강렬한 감정의 경험이 가장 낭만주의적인 감정인 숭고미를 경험할 수 있는 원천이 된다고 하였다.
볼튼은 1992년 졸업작품에서 2010년 유작까지의 맥퀸의 작품을 날카로운 테일러링에 즉흥성이 더해진 “낭만주의적 이성”, 삶과 죽음, 밝음과 어두움의 변증법적 대립을 보여주는 “낭만주의적 고딕”,
스코틀랜드와 영국적 정체성이 표현된 “낭만주의적 민족주의”, 일본풍을 포함한 여러 민속적 요소가 차용된 “낭만주의적 이국주의”, 숭고미의 원천으로서 자연을 해석한 “낭만주의적 원시주의”로 구분하여 작품을 전시했다.
그의 작품의 형식적 스타일은 이 구분에서 잘 알 수 있다.
맥퀸의 갑작스럽고 극적인 죽음이 있었던 다음 해에 열린 이 전시회에 쏠린 관객들의 반응은 뜨거웠다.
관람객 수에 있어서 이 박물관 패션 전시의 기록을 깼고, 전시 시간을 연장해야 했을 만큼 맥퀸은 사후에도 화제를 몰고 다녔다.

역사성(Historicism)과 정체성(Identity)
맥퀸의 디자인에는 강력한 역사성이 존재한다.
개인의 감정과 상상력을 풍부하게 담아내는 과정에 맥퀸은 19세기 후반 의상에서 많은 요소를 가져왔다.
새빌 로 시절 19세기 무대의상을 제작한 경험과 쿠튀르의 수공예적 장인들에 대한 경외를 반영하는 듯, 맥퀸은 코르셋 뿐만 아니라 전반적인 구조적 디자인에 19세기, 특히 빅토리아 시대의 영향을 많이 받았다.
이는 포스트모더니즘의 역사성과도 그 맥을 같이 한다.
그러나 맥퀸의 작품에 나타난 19세기는 그 원형이 해체되어 개인의 상상력으로 통합된 빅토리아 스타일의 가장 현대적인 해석이라고 볼 수 있다.
맥퀸의 작품에 있어서 민족적 정체성은 매우 중요한 주제였다.
맥퀸은 일차적으로는 스코틀랜드, 이차적으로는 영국이라는 나라에 대한 매우 깊은 의식이 있었고, 몇몇 컬렉션에서 이것은 특별히 강하게 표현되었다.
“Highland rape” 컬렉션(1995-1996 가을/겨울)과 “Widows of Culloden” 컬렉션 (2006-2007 가을/겨울)에서 맥퀸은 19세기 스코틀랜드와 영국의 오랜 대립의 역사에 바탕을 두고 디자인한 결과, 강한 민족주의적 감성을 표현하기 위해 스코틀랜드의 타탄 체크를 사용하였다.
그는 백파이프나 해기스(Haggis: 스코틀랜드 전통 음식)로 대표되는 상업화된 스코틀랜드가 아닌, 철저한 역사적인 인식을 표현하고자 했다고 말했다.
또한 런던 태생의 맥퀸은 영국, 특히 런던에 대한 강한 애착을 종종 표현했고, “The Girl Who Lived in the Tree” 컬렉션(2008-2009 가을/겨울)에서는 이스트 서섹스(East Sussex)에 있는 자신의 별장 정원의 느릅나무에서 영감을 받은 몽환적이고 동화같은 감성을 표현했다.

인간 존엄성에의 염원
맥퀸은 대중 앞에 나서기를 극히 꺼리는 내성적인 성격이었다.
그는 새로운 사람과 사귀는 것을 극도로 어려워하는 성격이었으나, 누구보다 인간의 근원적인 존엄성에 관심이 많았다.
어떻게 보면 전통적인 관점에서 아름답게 보이지 않는 맥퀸의 많은 디자인들은 궁극적인 인간의 존엄성을 탐구하는 디자이너의 노력의 결과물로 볼 수 있다.
“No.13” 컬렉션(1999년 봄/여름)은 예술공예운동에서 영감을 받아 인간과 기계, 공예와 기술의 대조적인 측면에 대한 그의 사고를 표현했다.
이 쇼의 피날레에서는 발레리나 샬롬 하로우(Shalom Harlow)에게 로보트가 스프레이 페인트를 뿌리는 중에 춤을 추는 퍼포먼스가 있었다.
이때 장애올림픽 챔피언인 에이미 멀린스(Aimee Mullins)가 맥퀸이 디자인한 섬세한 부조가 새겨진 목재 의족을 착용하고 나왔다.
멀린스는 다른 장애인들과 함께 맥퀸이 객원 편집장으로 참여한 <데이즈드 앤 컨퓨즈드(Dazed & Confused)>의 1998년 9월호 커버에 다시 실려서 장애인의 존엄성에 대한 인식을 촉구했다.
이해하기 힘들고 한편으로는 관람하기 어려울 정도의 극단적이고 독특한 미감이 표현된 “The Horn of Plenty”컬렉션 (2009-2010 가을/겨울)은 맥퀸이 패션업계에 대한 준열한 풍자를 시도한 쇼였다.
이 쇼는 자신이 속해있지만, 거의 불가능하고 수용할 수 없는 이상형을 홍보하는 패션을 흔들어보려는 그의 작은 노력이었다.
맥퀸의 생전 마지막 쇼였던 “Plato’s Atlantis” 컬렉션 (2010년 봄/여름)은 다윈의 진화론에 반대하는 잡종이 된 인간이 사는 수중세계, 즉 반(反)이상향을 그리는  내러티브가 디자인의 밑바탕이 되었다.
이런 작품들은 맥퀸의 궁극적인 인간성, 존엄성을 염원하는 미학을 반영한다고 할 수 있다.

＜출처: (cc) wesley chau at enwikipedia.org＞


맥퀸이 사망한 후, 현재 알렉산더 맥퀸의 수석 디자이너가 된 사라 버튼(Sarah Burton)을 비롯해 그가 좋아했던 장인들은 맥퀸이 생전 마지막으로 작업하던 컬렉션을 마무리하여 이 작품들을 런웨이가 아닌, 18세기에 지어진 파리의 호텔 hôtel particulier에서 극히 제한된 사람들에게만 발표하는 행사를 가졌다.
대담한 디지털 프린팅 작품을 비롯해 개개의 옷에 맞춰 직조되고 수놓은 작품과 그의 마지막 쇼에서 처음 선보인 fil coupé 새틴 오간자 등이 사용된 디자인들이 포함되었다.
특히 행사의 피날레를 장식한 숄 칼라 깃털 코트는 오리 깃털을 일일이 금빛으로 칠하고 밑단에 금사로 자수를 놓은 폭이 넒은 주름 스커트와 한 벌인 디자인으로, 그의 디자인 인생에 마침표를 찍는 작품이라고 할 수 있다.
한번에 10명 정도의 특별한 관객에게만 새 작품을 보여준 이 행사는 어쩌면 내성적인 성격의 소유자였던 알렉산더 맥퀸에게 가장 적합한 발표방식이었을 것이고, 날개 옷을 연상시키는 피날레 작품은 어린 시절 새를 좋아했던 소년 맥퀸의 모습과 중첩되면서 그의 불꽃같았던 디자이너 인생을 보여주었다.

참고문헌
Andrew Bolton, [Alexander McQueen: Savage Beauty], (The Metropolitan Museum of Art. N.Y., 2011); Bolton, [Alexander McQueen Savage Beauty], (2011); http://blog.metmuseum.org/alexandermcqueen; Overbey, [Back issues: Postcript: Alexander McQueen], (The New Yorker, 2010);http://www.newyorker.com/online/blogs/backissues/2010/02/postscript- alexander-mcqueen.html; The New York Times (n.d.) Alexander McQueen; http://topics.nytimes.com/top/reference/ timestopics/people/ m/alexander_ mcqueen/index.html; Kennedy, [ARTS, BRIEFLY; Met Museum to Add Hours For McQueen Show], (The New York Times, 2011);http://query.nytimes.com/gst/fullpage. html?res=9B0CEFDF153DF931A35755C0 A9679D8B63 & ref= alexandermcqueen; Wilson, [At the Met, McQueen’s Final Showstopper], (The New York Times, 2011); http://www.nytimes.com/ 2011/07/31/fashion/mets-mcqueen- retrospective-is-expected-to-break-records.html?_r=1 & ref =alexa ndermcqueen; The Telegraph, [Celebrity Obituaries: Alexander McQueen], (2011); http://www.telegraph.co.uk/ news/obi tuaries/ celebrity-obituaries/7216283/Alexander-McQueen.html.

글 권유진 / 한국방송통신대학교 교수
서울대학교 의류학과를 졸업했으며 동대학원에서 석사를 수여하고 미국 Iowa State University에서 박사학위를 수여 받았다. Washington State University에서 조교수로 근무하였고, 현재 한국방송통신대학교에 재직중이다.

http://navercast.naver.com/contents.nhn?contents_id=10406&category_type=series


Alexander McQueen
From Wikipedia, the free encyclopedia
This article is about the designer. For the brand, see Alexander McQueen (brand). For the actor, see Alex MacQueen.
Alexander McQueen

Alexander McQueen at his Fall 2009 collection

Born Lee Alexander McQueen 17 March 1969 Lewisham, London, United Kingdom
Died 11 February 2010 Mayfair, London, United Kingdom
Residence Mayfair London
Nationality British
Education Central Saint Martins
Occupation Fashion designer
Parents Joyce McQueen (deceased, 1934–2010) Ronald McQueen

Awards British Fashion Designer of the Year
Commander of the Order of the British Empire
Council of Fashion Designers of America International Designer of the Year 2003
Labels Alexander McQueen, McQ
Lee Alexander McQueen, CBE (17 March 1969 – 11 February 2010) was a British fashion designer and couturier best known for his in-depth knowledge of bespoke British tailoring, his tendency to juxtapose strength with fragility in his collections, as well as the emotional power and raw energy of his provocative fashion shows.
He is also known for having worked as chief designer at Givenchy from 1996 to 2001 and for founding his own Alexander McQueen label.
His achievements in fashion earned him four British Designer of the Year awards (1996, 1997, 2001 and 2003), as well as the CFDA's International Designer of the Year award in 2003.

Early life and education
Born on 17 March 1969 in Lewisham, London, to Scottish taxi driver Ronald and social science teacher Joyce, McQueen was the youngest of six children.
He grew up in a council flat in a tower block in Stratford.
He attended Carpenters Road Primary School, started making dresses for his three sisters at a young age, and announced his intention to become a fashion designer.
McQueen later attended Rokeby School and left aged 16 in 1984 with one O-level in art, going on to serve an apprenticeship with Savile Row tailors Anderson & Sheppard, before joining Gieves & Hawkes and, later, the theatrical costumiers Angels and Bermans.
The skills he learned as an apprentice on Savile Row helped earn him a reputation in the fashion world as an expert in creating an impeccably tailored look.

Career
While on Savile Row, McQueen's clients included Mikhail Gorbachev and Prince Charles.
At the age of 20 he spent a period of time working for Koji Tatsuno before travelling to Milan, Italy and working for Romeo Gigli.
McQueen returned to London in 1994 and applied to Central Saint Martins College of Art and Design, to work as a pattern cutter tutor.
Because of the strength of his portfolio he was persuaded by the Head of the Masters course to enroll in the course as a student.
He received his masters degree in fashion design and his graduation collection was bought in its entirety by influential fashion stylist Isabella Blow, who was said to have persuaded McQueen to become known as Alexander (his middle name) when he subsequently launched his fashion career.
It was during this period that McQueen relocated to Hoxton which housed other new designers, including Hussein Chalayan and Pauric Sweeney.
It was shortly after creating his second collection,“McQueen's Theatre of Cruelty", that McQueen met Katy England, his soon to be "right hand woman", when outside of a "high profile fashion show" trying to "blag her way in".
He promptly asked her to join him for his third collection, "The Birds" at Kings Cross, as "creative director".
Katy England continued to work with McQueen thereafter, greatly influencing his work – his "second opinion".
Icelandic singer Björk sought McQueen's work for the cover of her album Homogenic in 1997.
McQueen also directed the music video for her song "Alarm Call" from the same album and later contributed the iconic topless dress to her video for "Pagan Poetry".

Camilla Belle in a 2009 dress by Alexander McQueen, listed among "100 Best Dresses of the Decade" by InStyle magazine.
McQueen's early runway collections developed his reputation for controversy and shock tactics (earning the title "l'enfant terrible" and "the hooligan of English fashion"), with trousers aptly named "bumsters" and a collection titled "Highland Rape".
In 2004, journalist Caroline Evans also wrote of McQueen's "theatrical staging of cruelty", in 032c magazine, referring to his dark and tortured renderings of Scottish history.
McQueen was known for his lavish, unconventional runway shows: a recreation of a shipwreck for his spring 2003 collection; spring 2005's human chess game; and his fall 2006 show "Widows of Culloden", which featured a life-sized hologram of supermodel Kate Moss dressed in yards of rippling fabric.
McQueen's "bumsters" spawned a trend in low rise jeans; on their debut they attracted many comments and debate.
Michael Oliveira-Salac, the director of Blow PR and a friend of McQueen's said, "The bumster for me is what defined McQueen." McQueen also became known for using skulls in his designs.
A scarf bearing the motif became a celebrity must-have and was copied around the world.
McQueen has been credited with bringing drama and extravagance to the catwalk.
He used new technology and innovation to add a different twist to his shows and often shocked and surprised audiences.
The silhouettes that he created have been credited for adding a sense of fantasy and rebellion to fashion.
McQueen became one of the first designers to use Indian models in London.
McQueen also designed a range of dresses under the name of "manta", priced at around £2800.
The line, named after the manta ray, was inspired by a holiday McQueen took to the Maldives in 2009.
The designs have been worn by various models and celebrities, including Lily Cole.

VOSS
McQueen's most celebrated and dramatic catwalk show was his 2001 spring/summer collection, named VOSS.
The centre piece tableaux that dominated the room was an enormous glass box.
But because the room outside the box was lit and the inside of the box was unlit, the glass walls appeared as large mirrors, so that the seated audience saw only their own reflection.
Finally, after an hour, and when the show began, lights came on in inside the enormous glass case and revealed the interior to be filled with moths and, at the centre, a naked model on a chaise longue with her face obscured by a gas mask.
The glass walls then fell away and smashed on the ground.
The model chosen by McQueen to be the centre of the show was the British writer Michelle Olley.
McQueen said that the tableaux was based on the Joel Peter Witkin image Sanitorium.
The British fashion photographer Nick Knight later said of the VOSS show on his SHOWstudio.com blog:
"The girl in the box was Michelle Olley. She modelled for me in a story I did called Sister Honey... She was a writer and I remember she wrote a great piece on being the Butterfly Girl in the middle of that Glass Box show. I was sat on the front row, inbetween Alexandra Schulman and Gwyneth Paltrow. It was is probably one of the best pieces of Fashion Theatre I have ever witnessed."
Alexander McQueen later described his thoughts on the idea used during VOSS of forcing his audience to stare at their own reflection in the mirrored walls for over an hour:
"Ha! I was really pleased about that. I was looking at it on the monitor, watching everyone trying not to look at themselves. It was a great thing to do in the fashion industry—turn it back on them! God, I’ve had some freaky shows."
In spring 2011, Michelle Olley was asked by the Metropolitan Museum of Art in New York to contribute to their Alexander McQueen exhibition, Savage Beauty.
She was interviewed by The Met about VOSS for the audio guide to the show.
Olley's detailed diary/journal of modelling for McQueen - written between Sept 18-27 as the show was being planned and staged - was included in the Met Museum website coverage of the Savage Beauty exhibition.
The VOSS diary relates details of the show and encounters with McQueen, ending with how Olley returned home after the show to find:
"...a MASSIVE bouquet of flowers has arrived, with a note saying, “Thank you for everything – you were beautiful! – Lee xxx” "

Givenchy appointment
The president of LVMH, Bernard Arnault, caused a stir when he appointed McQueen head designer at Givenchy in 1996, succeeding John Galliano.
Upon arrival at Givenchy, McQueen insulted the founder by calling him "irrelevant". His first couture collection with Givenchy was unsuccessful, with even McQueen telling Vogue in October 1997 that the collection was "crap".
McQueen toned down his designs at Givenchy, but continued to indulge his rebellious streak, causing controversy in autumn 1998 with a show which included double amputee model Aimee Mullins striding down the catwalk on intricately carved wooden legs.
This year also saw McQueen complete one of his most famous runway shows previewing Spring/Summer 1999, where a single model, Shalom Harlow graced the runway in a strapless white dress, before being rotated slowly on a revolving section of the catwalk whilst being sprayed with paint by two robotic guns.
Givenchy designs released by Vogue Patterns during this period may be credited to the late designer.
McQueen stayed with Givenchy until March 2001, when the contract he said was "constraining his creativity" ended.

Accomplishments
Some of McQueen's accomplishments included being one of the youngest designers to achieve the title "British Designer of the Year", which he won four times between 1996 and 2003; he was also awarded the CBE and named International Designer of the Year by the Council of Fashion Designers in 2003.
December 2000 saw a new partnership for McQueen, with the Gucci Group's acquiring 51% of his company and McQueen's serving as Creative Director.
Plans for expansion included the opening of stores in London, Milan and New York, and the launch of his perfumes Kingdom and, most recently, My Queen. In 2005, McQueen collaborated with Puma to create a special line of trainers for the shoe brand.
In 2006 he launched McQ, a younger, more renegade lower priced line for men and women.
McQueen became the first designer to participate in MAC's promotion of cosmetic releases created by fashion designers.
The collection, McQueen, was released on 11 October 2007 and reflected the looks used on the Autumn/Winter McQueen catwalk.
The inspiration for the collection was the 1963 Elizabeth Taylor movie Cleopatra, and thus the models sported intense blue, green, and teal eyes with strong black liner extended Egyptian-style. McQueen handpicked the makeup.

Company
By the end of 2007, Alexander McQueen had boutiques in London, New York, Los Angeles, Milan and Las Vegas. Celebrity patrons, including Nicole Kidman, Penélope Cruz, Sarah Jessica Parker and Rihanna, J-pop queens such as Ayumi Hamasaki, Namie Amuro, and Koda Kumi have frequently been spotted wearing Alexander McQueen clothing to events.
Björk, Ayumi Hamasaki and Lady Gaga have often incorporated Alexander McQueen pieces in their music videos.
By wearing his designs, celebrities such as the above mentioned have further increased the notability of the McQueen brand.

Personal life
McQueen was openly gay and said he realized his sexual orientation when he was six years old.
He told his family when he was 18 and, after a rocky period, they accepted his sexuality.
He described coming out at a young age by saying, "I was sure of myself and my sexuality and I've got nothing to hide. I went straight from my mother's womb onto the gay parade".
In the summer of 2000, McQueen had a marriage ceremony with his partner George Forsyth, a documentary filmmaker, on a yacht in Ibiza.
The marriage was not official, as same-sex marriage in Spain was not legal then.
The relationship ended a year later and McQueen and Forsyth maintained a close friendship.
McQueen received press attention after the May 2007 suicide of international style icon Isabella Blow.
Rumours were published that there was a rift between McQueen and Blow at the time of her death, focusing on McQueen's under-appreciation of Blow.
In response to these rumours, McQueen told an interviewer:
It's so much bollocks.
These people just don't know what they're talking about.
They don't know me.
They don't know my relationship with Isabella.
It's complete bullshit.
People can talk; you can ask her sisters ... That part of the industry, they should stay away from my life, or mine and Isabella's life.
What I had with Isabella was completely dissociated from fashion, beyond fashion.
McQueen was an accomplished scuba diver and used his passion as a source of inspiration in his designs, including spring 2010's "Plato's Atlantis".
Much of his diving was done around the Maldives.

Death and memorial
Wikinews has related news: British fashion designer Alexander McQueen found dead at age 40
McQueen's death was announced on the afternoon of 11 February 2010.
In the morning, his housekeeper found him hanging at his home on Green Street, London W1.
Paramedics were called and they pronounced him dead at the scene.
McQueen died days before London Fashion Week, though he was not scheduled to show, and nine days after the death of his mother, Joyce, 75, from cancer.
David LaChapelle, a friend of the designer, said that McQueen "was doing a lot of drugs and was very unhappy" at the time of his death.
McQueen left a note saying, "Look after my dogs, sorry, I love you, Lee."
The Metropolitan Police stated that the death was not suspicious, but did not confirm that the death was a suicide.
On 17 February 2010, Westminster Coroner's Court was told that a post-mortem examination found that McQueen's death was due to asphyxiation and hanging.
The inquest was adjourned until 28 April 2010, where McQueen's death was officially recorded as suicide.
McQueen, who had been diagnosed with mixed anxiety and depressive disorder, took an overdose prior to hanging himself.
He had taken drug overdoses in May and July 2009.
Prior to hanging himself with his "favourite brown belt", the inquest recorded that he had slashed his wrists with a ceremonial dagger and a meat cleaver.
Coroner Dr Paul Knapman reported finding "a significant level of cocaine, sleeping pills, and tranquilisers in the blood samples taken after the designer's death."
On behalf of Lee McQueen's family, Alexander McQueen today announces the tragic news that Lee McQueen, the founder and designer of the Alexander McQueen brand, has been found dead at his home. At this stage it is inappropriate to comment on this tragic news beyond saying that we are devastated and are sharing a sense of shock and grief with Lee's family.
Lee's family has asked for privacy in order to come to terms with this terrible news and we hope the media will respect this.
On 3 February 2010, McQueen wrote on his Twitter page that his mother had died the day before, adding: "RIP mumxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx."
Four days later, he wrote that he had had an "awful week" but said "friends have been great", adding: "now i have to some how pull myself together".
His mother's funeral took place on 12 February 2010.
McQueen is survived by his father, three sisters, and two brothers.
McQueen's funeral took place on 25 February 2010 at St. Paul's Church, Knightsbridge, West London.
His ashes were later scattered on the Isle of Skye.
A memorial was held for McQueen at St. Paul's Cathedral on 20 September 2010.
It was attended by Björk, Kate Moss, Sarah Jessica Parker, Naomi Campbell, Stella McCartney and Anna Wintour amongst 2,500 other invited guests.
On 18 February 2010, Robert Polet, the president and chief executive of the Gucci Group, announced that the Alexander McQueen business would carry on without its founder and creative director.
The BBC reported that McQueen had reserved £50,000 ($82,000) of his wealth for his pet dogs so they could live in the lap of luxury for the rest of their lives.
He also bequeathed £100,000 ($164,315) each to four different charities; these include the Battersea Dogs and Cats Home in south London, and the Blue Cross animal welfare charity in Burford, Oxfordshire.